что надежнее турбина или компрессор
Турбонаддув и компрессор — отличия
Турбонаддув и компрессор — отличия
Основное различие турбины и компрессора — это принцип работы. Турбина приводится в движение отработанными выхлопными газами, в то время как компрессор раскручивается самим двигателем, от чего его также называют механическим нагнетателем. Именно с особенностями работы и связаны преимущества и недостатки двух устройств, устанавливающихся с целью увеличения производительности силового агрегата.
Более простой по своей конструкции компрессор чаще всего вращается ременным приводом от двигателя. Наиболее распространенные центробежные нагнетатели при помощи крыльчатки прогоняют воздух через свой корпус и отправляют его через впускной коллектор в цилиндры, чем и добавляют двигателю мощности. Главное достоинство такого типа нагнетателя — это постоянная работа, вне зависимости от оборотов мотора. Кроме того среди плюсов можно выделить неприхотливость работы, более низкую стоимость по сравнению с турбиной, относительную легкость монтажа и широкий ассортимент в выборе.
К минусам можно отнести ограниченную мощность и более низкий процент КПД при одновременном увеличении расхода топлива, так как мотор будет тратить дополнительную энергию на привод компрессора. rnrnБолее сложный турбонагнетатель состоит из двух крыльчаток. Первая крыльчатка крутится за счет выхлопных газов и через вал обеспечивает движение второй, которая и всасывает воздух. Основное преимущество данного устройства в том, что оно обладает большим процентом КПД и позволяет значительно увеличить мощность силового агрегата, при этом его расход топлива останется неизменным.
Самый же главный недостаток заключается в наличии так называемого турболага или турбоямы, при котором на низких оборотах работа турбины не ощущается. Связано это с тем, что низкий поток выхлопных газов не способен достаточным образом раскрутить крыльчатку, а потому воздух либо не всасывается, либо всасывается в недостаточном объеме. Дороговизну и сложность конструкции также можно отнести к недостаткам турбонагнетателей. Данная статья опубликована в паблике MOTOR. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его.Особенности конструкциями турбины также является необходимость использования качественного масла, постоянный контроль его уровня и своевременная замена. После работы, особенно долгой или в режиме повышенных оборотов, турбированный двигатель требует минутного отдыха на холостых оборотах.
В настоящее время автопроизводители научились совмещать компрессоры и турбины в одном двигателе, где их симбиоз позволяет избавиться от эффекта турбоямы.
Кроме того для борьбы с этим недостатком могут использоваться две или более турбины разных размеров (малые работают на низких оборотах, а большие — на высоких) и турбины с изменяемой геометрией.
собрано из соц сетей
материал собирается для себя прошу не критиковать
Турбина или компрессор…
В чем разница? Если не брать в расчет финансовый аспект. Совершенно не могу понять 🙁
Комментарии 10
Разобрались с вопросом после годовалого перерыва?))
а зачем оно, это надо? Чтоб разбираться по ночам, глядя из-за угла, кто боком компрессорный едет, а кто на турбине? )))
хм… не ахти там материал. Все читать не стал.
2. Рабочий дипазон оборотов
«+» Компрессоры, с внешним сжатием (roots, eaton TVS и т.д.) могут обеспечить мотор достаточным избытком воздуха даже на сравнительно низких оборотах мотора, но на больших оборотах начинают слишком сильно греть воздух тем самым еще больше уменьшая свой КПД.
Центробежные компрессоры имеют практически линейную характеристику Воздушного потока от оборотов поэтому они как турбины (точнее турбина и есть центробежный компрессор, только с приводом от выхлопа) начинают давать избыток на сравнительно высоких оборотах
«-» Турбина вращается НЕ от оборотов двигателя, поэтом нельзя сказать, что турбина включается на 3000 рпм. Турбина работает всегда, вращают ее масса выхлопных газов, когда массы выхлопных газов достаточно для достижения необходимой скорости вращения турбина начинает плавно выходить на избыток. Момент выхода турбины на спул зависит от многих факторов, конструкции коллектора, размера турбины, нагрузки на мотор, передачи мкпп, типа турбины. Например Твинскрол обладает 2умя крыльчатками с разным наклоном. Также существует и турбины с изменяемой геометрией…
Итог:
Компрессоры с внешним сжатием выдают избыток ударно, особенно компрессоры с электромуфтой ( не очень для автомата), Работают с низких оборотов, Турбина же наоборот выходит на положительный буст плавно. При маленькой турбине можно получить достаточно ранний спул, но верх будет ограничен.
3. Конструкция системы
«+» Система наддува с компрессором проще в изготовлении и обслуживании. Масло фактически вечное, остается один расходник — ремень.
«-» Турбонагнетатель достаточно чувствителен с качеству масла, требует подвода масло- и охлаждающих- магистралей. Конструкция и установка достаточно сложная. Остановка турбины после отжига накладывает свои ограничения… в следствии высокой температуры, глушить мотор нельзя.
ЧТО ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ КОМПРЕССОР ИЛИ ТУРБИНУ НА 16КЛ
ХОЧУ НА ДВИНАРЬ ЧТО НИБУДЬ ПОСТАВИТЬ, МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
Дядь двЕнадцать, а не двИнадцать) Ссори, не удержался…
ТЫ ЧЕ МЕНЯ БУДЕШ ОРФОГРАФИИ УЧИТЬ?
А с чего бы и нет? Ты суда пришел басить или за советом? Ладно проехали. А теперь по делу.
Так вот, сперва скажи насколько ты деньгами располагаешь? Под турбу нужно полностью менять колено, шатуны и поршни, что бы понизить СЖ. На сток СЖ мотор вырыгнет очень быстро все свое нутро. Компрессор ставить небольшой можно, но турбо валит сильнее.
Все зависит от бюджета. Насоветовать можно много, вопрос сколько хочешь потратить.
А я тебе скажу что лучше сделать.
ничего менять кроме поршней и топливной ненужно.можно дуть и в сток степень, но есть несколько НО…
Можно… можно многое. Но я себе бы если строил турбо не оставлял бы сток низ.
сток валы и шатуны очень хорошо живут и при 2-х кг буста, а какой бы ты поставил низ?
А я не подхожу к турбо и близко. Это как силиконовая грудь. Большая но без души. Какой бы я поставил низ? Да кто я такой, так… человек без имени и репутации) Меня слушать вовсе не обязательно.
Наверное 71 коленку, Шатуны смотреть что лучше (ковка H), поршня нива…
я думаю больше мнений, легче топик стартеру.
Запутается он) Он просто не очень четко знает что хочет. Это трудно.
ну так то да)
топик стартер, потрать деньги на тормоза и подвеску.
сток валы и шатуны очень хорошо живут и при 2-х кг буста, а какой бы ты поставил низ?
два бара?то есть примерно 350+, верно?то есть ты веришь что стандартный низ выживет?)))))улыбнул)
ну если жарить постоянно с утра до вечера на 2-х очках, то может и дриснуть.а если иногда и с умом то ничего страшного (кроме расхода бенза) непроизойдет.ну и под такую давку нивопистон уже непойдет, онли ковка.тут дело в другом, кпп раньше рыгнет.
подняв давление, мы увеличиваем нагрузку на только давления газов на дно поршня, но и температурный режим.не важно, один раз мы выкрутили мотор или постоянно, нагрузка есть и на чудо нивопоршнях никто не застрахован от прогара дна поршня в первый же отжиг.кстати, много ли ты моторов, людей знаешь, которые на повседневку дули два бара и долго ездили, не делая низ?ну или даже с подготовленным низом?
вообще то газы давят везде одинаково, знакомый собрал на 35 гарике, конфиг не знаю, но думаю 2 кг надует.а так у друга тд04 1.6-1.7 надула.
сток валы и шатуны очень хорошо живут и при 2-х кг буста, а какой бы ты поставил низ?
живут и нормально работаю немного разные величины. Вазовский шатун конструктивно обладает очень большим запасом прочности, но качество его изготовления и геометрия в 99% случаев не лезет ни в какие рамки.
БЮДЖЕТ В ПОКА В 50000 ВОТ Я И ДУМАЮ ЕСЛИ ПОКА ПОСТАВИТЬ ТУРБИНУTD04L НА 0.5 БАР, ПОКАТАТЬСЯ ДО ЛЕТА, А ПОТОМ УЖЕ САМИМ ДВИЖКОМ ЗАНЯТЬСЯ, ИЛИ КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА ЗА 30000 И ТАК КАТАТЬСЯ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПОТОМ ЗАХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО, А ЗА ТУРБИНУ МНЕ СКАЗАЛИ ЕСЛИ НА 0.5 БАР ТО ОСОБО НЕ НАДО ЛЕЗТЬ В ДВИЖОК, ВОТ Я И СПРАШИВАЮ ЧТО ЛУЧШЕ МНЕ СДЕЛАТЬ?
компрессор свои 0.5 надувает на 5500-6000, а турбина с 3000-3500 и есть дальнейший потенциал, вот и думай че те надо
у меня 0.5 с хх (пк РУТс SC14),
ну во первых у тебя рутс, а имеллось в виду комплект, т.е херов Рк-23 на подшипниках, и 2е а че он на холостых столько дует?скока тогда в пике?
в пике пока 0.7, мало! разживусь лишней монетой и временем тогда буду делать шкив под кило.
компрессор свои 0.5 надувает на 5500-6000, а турбина с 3000-3500 и есть дальнейший потенциал, вот и думай че те надо
в корне не прав.компрессора тем и славятся что дуют с низов.
Какой?Рутс?а я про Рк-23, сделанный из половины камазовской, речь шла про комплекты, а рутс комплектом не продается.
вот эти компрессора из половинки камаза…это все равно что драть на пол шишки…и толку мало и гемороя много.а если серьезно то рк23 не живут, так как качество страдает очень-деньги наветер.
рутс ставят с мерса, живой компрессор с них стоит от 30 и выше, до 50.подготовка под его установку-геморой в крепеже такой, что устанешь все подгонять и переделывать и мы еще не трогали пайпы, кулер, форсунки по топливу с насосом и прочее…смысла нет
ну а я тебе про что, а насчет тойтовского че скажешь?вроде за 10 можно найти.
давай логично…вот стоит он 10 тысяч и до тебя, сто пудова на чарджерном чайзере ездила бабушка за продуктами, да?берешь выигранный компрессор по умолчанию, если рабочий-повезло.перебор его не благодарнейшее и дорогое удовольствие.
вт купил ты компрессор…а ставить как?начинается тврчество с приколхозингом всего что можно!пластины, планг шайбы и прочее…получается не легкая конструкция которая потом выравет болты с крепления к блоку…ах да, там же еще генератор))немножко не удобненько, ну да черт с ним…поставили, отцентровали шкивы, ремень не сползает, все работет…пайпы или же впускной тракт…кулер, трубы, отводы, силикон на соединения…15-20штук, если все делать акккуратно…собрали…форсы, насос и программа, ну штук в 10 можно влезть…получаем бюджет тысяч в 40, верно?далее из опыт скжу так, собирали сами из восьмиклапанника шеснарь.изначально инжекторка калина.собрали за 50-55 штук мотор в сборе(низ, гбц, валы, форсы, ресивер, прога, выпуск)сняли 153 силы с машины, которая ремонтопригодна, аккуратна под капотом и все стандарт кроме валов и ресивера с выхлопом.
внимание знатоки, вопрос-а нахрена заморачиваться с компрессором, когда на выходе имеешь одинаковый результат при меньших затратах?
да я не фанат компрессора, просто интересно, че к чему.
у компрессора как и у турбы, есть свои плюсы и минусы.если брать новый ино компрессор.то он может стоить под сотку(100тр) денег или более.
да я не фанат компрессора, просто интересно, че к чему.
вещица хорошая, но просто все хотят просто и сердито собрать, а так не бывает.потом мы выходим на разговор целесообразности сборки удрота или нормального мотора)
давай логично…вот стоит он 10 тысяч и до тебя, сто пудова на чарджерном чайзере ездила бабушка за продуктами, да?берешь выигранный компрессор по умолчанию, если рабочий-повезло.перебор его не благодарнейшее и дорогое удовольствие.
вт купил ты компрессор…а ставить как?начинается тврчество с приколхозингом всего что можно!пластины, планг шайбы и прочее…получается не легкая конструкция которая потом выравет болты с крепления к блоку…ах да, там же еще генератор))немножко не удобненько, ну да черт с ним…поставили, отцентровали шкивы, ремень не сползает, все работет…пайпы или же впускной тракт…кулер, трубы, отводы, силикон на соединения…15-20штук, если все делать акккуратно…собрали…форсы, насос и программа, ну штук в 10 можно влезть…получаем бюджет тысяч в 40, верно?далее из опыт скжу так, собирали сами из восьмиклапанника шеснарь.изначально инжекторка калина.собрали за 50-55 штук мотор в сборе(низ, гбц, валы, форсы, ресивер, прога, выпуск)сняли 153 силы с машины, которая ремонтопригодна, аккуратна под капотом и все стандарт кроме валов и ресивера с выхлопом.
внимание знатоки, вопрос-а нахрена заморачиваться с компрессором, когда на выходе имеешь одинаковый результат при меньших затратах?
а за тем что атмо гавно не поедет так.силы у этих моторов разные, в плоть до того что у дутого их может быть и меньше а вот момент как у дизельного дрыга.компрессора в отличае от турбины практически вечные.
не согласен…турба едет с 4500-5000, тогда как атмо уже валит давно, плюс атмы в том, что надежнее, ровнее и имеет более длинну по оборотам полку момента при тех же оборотах.ездил я на турбе…мразь а не машина.низов нет, а как только вышли на буст то рабочий диапазон пропадает тут же в отсечке, им просто не успеваешь пользоваться.про повороты молчу…переборщил с газом и улетел в кусты(трекшен по передачам стоит слишком дорого)это при давляке в бар.при меньшем давляке, я просто уничтожу такой турбомотор на атмосфере.
не будем спорить кто кого, это никчему.все моторы разные и бюджеты тоже. и турбы разные бывают.
не согласен…турба едет с 4500-5000, тогда как атмо уже валит давно, плюс атмы в том, что надежнее, ровнее и имеет более длинну по оборотам полку момента при тех же оборотах.ездил я на турбе…мразь а не машина.низов нет, а как только вышли на буст то рабочий диапазон пропадает тут же в отсечке, им просто не успеваешь пользоваться.про повороты молчу…переборщил с газом и улетел в кусты(трекшен по передачам стоит слишком дорого)это при давляке в бар.при меньшем давляке, я просто уничтожу такой турбомотор на атмосфере.
да не скажи бустконтроллер творит чудеса, кент на Ярве дул в пик на 1.05 на 2500 оборотах… и до 7к не сдувается… у меня буст был кривой, на мехе только отстраивается, и дул на первой в пике 0.95 с 2300-2500 до переключения следующей передачи
не спорю, ярва добро буст апится.у нее не плохая турбина при не большом моторе, что позволяет ей добро дуть.
остройка на мех бусте не есть хорошо.и вот есть у нас бар на 2300-2500, как у тебя, а долго ли оно все проживет?и какой бюджет постройки?не в обиду, но собирать бомж турбу, я бы не стал, а при большом бюджете по умолчанию спор не целесообразен…
из истории…
в свое время Хохол на 220 сильном тазе, бился против 360сильного моторкрафта…и имел его на дреге, однако признавал, что если бы ехали на большую дистанцию, то он проиграл бы…
а за тем что атмо гавно не поедет так.силы у этих моторов разные, в плоть до того что у дутого их может быть и меньше а вот момент как у дизельного дрыга.компрессора в отличае от турбины практически вечные.
к сожалению на данный момент плюсы комплессора — это теория. Реально едущих машин имеющих подтвержденный результат в какой-либо дисциплине в россии тольком нет.
вот эти компрессора из половинки камаза…это все равно что драть на пол шишки…и толку мало и гемороя много.а если серьезно то рк23 не живут, так как качество страдает очень-деньги наветер.
рутс ставят с мерса, живой компрессор с них стоит от 30 и выше, до 50.подготовка под его установку-геморой в крепеже такой, что устанешь все подгонять и переделывать и мы еще не трогали пайпы, кулер, форсунки по топливу с насосом и прочее…смысла нет
на мерсах итоны стоят, в основном без электромуфт.
если и ставить то только с муфтой, ибо ставить две программы
зачем две проги, у меня одна.сейчас выключил пылесос и тошню на атмо, да еще и на 92
затем что бы ездить))нормально ездить
БЮДЖЕТ В ПОКА В 50000 ВОТ Я И ДУМАЮ ЕСЛИ ПОКА ПОСТАВИТЬ ТУРБИНУTD04L НА 0.5 БАР, ПОКАТАТЬСЯ ДО ЛЕТА, А ПОТОМ УЖЕ САМИМ ДВИЖКОМ ЗАНЯТЬСЯ, ИЛИ КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА ЗА 30000 И ТАК КАТАТЬСЯ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПОТОМ ЗАХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО, А ЗА ТУРБИНУ МНЕ СКАЗАЛИ ЕСЛИ НА 0.5 БАР ТО ОСОБО НЕ НАДО ЛЕЗТЬ В ДВИЖОК, ВОТ Я И СПРАШИВАЮ ЧТО ЛУЧШЕ МНЕ СДЕЛАТЬ?
Скажу тебе честно. Как человек понимающий, но пользователь. Мне нет смысла тебе приукрашивать чего-то. После того как научились настраивать турбе на Вазе, более крутых доработок нет. Турбо на сегодняшний день самое сильное валилово.
Если хочешь ездить нормально и беспроблемно. Лучше понизить СЖ до 7-8. На сток движку ставить можно, но нежелательно. На 50 рублей поставить турбу можно, но не жди от нее супер прыти, даже более-менее серьезный атмосферник может наказать недотурбо)
Скажу честно, лучше покопи денег и ставь сразу улитку на 1бар минимум. Компрессор я бы не стал ставить, не так он уж и хорош что бы платить за него 30 рублей. Опять же атмосфер ник с вложенными грамотно 30 рублями — накажет сток с компрессором.
7 очень низко, хотя смотря сколько дуть, хх отстроить геморно.8-8.5 достаточно.ну а кто кого это уже неизвесно.
) ) ) Я просто беру с размахом сразу. Потому что «если нет денег на тюнинг, играйте в бадминтон»
7 очень низко, хотя смотря сколько дуть, хх отстроить геморно.8-8.5 достаточно.ну а кто кого это уже неизвесно.
Доказано неоднократно и много лет назад. Гражданская турба крайне редко конкурентоспособна против хорошей атмы.
БЮДЖЕТ В ПОКА В 50000 ВОТ Я И ДУМАЮ ЕСЛИ ПОКА ПОСТАВИТЬ ТУРБИНУTD04L НА 0.5 БАР, ПОКАТАТЬСЯ ДО ЛЕТА, А ПОТОМ УЖЕ САМИМ ДВИЖКОМ ЗАНЯТЬСЯ, ИЛИ КУПИТЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА ЗА 30000 И ТАК КАТАТЬСЯ, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПОТОМ ЗАХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕГО, А ЗА ТУРБИНУ МНЕ СКАЗАЛИ ЕСЛИ НА 0.5 БАР ТО ОСОБО НЕ НАДО ЛЕЗТЬ В ДВИЖОК, ВОТ Я И СПРАШИВАЮ ЧТО ЛУЧШЕ МНЕ СДЕЛАТЬ?
за 50тр, если собирать будеш сам, можно собрать.те комплекты что продают за 30тр-пустая трата денег.лучше сразу копи денежные знаки, закупай комплектующие а потом делать все сразу.т.е. собирать новый мотор с низкой степенью и на него уже турбу или компрессор(РУТс, ИТОН).если дуенешь в сток может что то дриснуть, например поршни.сам знаеш какая у нас температура летом, так что разжиматься для безопасности нужно и под 0.5
У МЕНЯ ЕСТЬ ВАРИАНТ ПОСТАВИТЬ TD04L И ВСЕ ЭТО НАСТРОИТЬ НА 0.5, ПОТОМ Я ЧУТЬ ПОД НАКОПЛЮ ЛАВЕ И ПОЛЕЗУ В МОТОР
как и чем будеш настраивать турбу под 0.5?даже под 0.5 нужно менять форсы и насос.в моторе нужно всего лиж заменить сток поршни на нивопоршни(с увеличенной лужей под требуемую сж).
в твоем варианте удобней поставить турбу, TD04L, нивопоршень, верхнее расположение-стандартная, простейшая конфигурация городского турботаза.и это, незабудь сразу поставить блокировку, а то ось сателитов рыгнет и придется тебе еще и на коробку попадать.а те ветродуйки что за 30 тр даже не думай.
+1 … да нивапорши решают)
У НАС ЕСТЬ МАСТЕРА ЧТО НАСТРАИВАЮТ ТУРБО 4ТЫС СТОИТ, А ЗА СОВЕТ СПАСИБО
не всегда обязательно ниво поршни.разжать мотор под 0.5 можно не залезая в низ мотора.только мотора на долго не хватит.постройка мотора под турбину это не просто и очень н дешево.в варианте жесткого спорта это убожество-более 300л.с.сложно реалиовать на моноприводе, а в вариане просто покататься-слишком дорого.скажу так, личше сейчас собери низ мотора под турбину.как раз пока холодно и обкатку пройдешь.потом кидаешь распред валы, выхлоп, впуск и вперед на встречу ветру.
Захар, пишите почаще. А то у меня не всегда есть желание раскидывать пальцами по клаве.
SilentDark, без проблем)по позможности порасписываю)
не всегда обязательно ниво поршни.разжать мотор под 0.5 можно не залезая в низ мотора.только мотора на долго не хватит.постройка мотора под турбину это не просто и очень н дешево.в варианте жесткого спорта это убожество-более 300л.с.сложно реалиовать на моноприводе, а в вариане просто покататься-слишком дорого.скажу так, личше сейчас собери низ мотора под турбину.как раз пока холодно и обкатку пройдешь.потом кидаешь распред валы, выхлоп, впуск и вперед на встречу ветру.
а чем ты предлогаешь разжиматься?толстая прокладка гбц-не айс, грызть гбц-дорого и нужно знать где и как грызть.
толстая гбц не айс?тогда томей, пауэр интерпрайс и прочие, делаю шлак, однакл на этом ездят чемпионы))голову грызть правильно!знать где и как это да, но в плюсе получаешь повышение детонационной стойкости, оптимизацию процессов горения, впуска и выпуска, плюс меньший бюджет посторойки по сравнению с капиталкой мотора ради одной лишь степени сжатия)
не каждый знает и поставит такую прокладку, обычно делают бутерброд, его я имел ввиду.в идеале безпрокладочное соединение.так то оно правильно, грызть кз в гбц, но не все это умеют и знают а те кто умеют делают не за пиво-сок.и особо то и не выгрызешь под требуемую сж, т.ч. придется подкидывать доработанные поршни, что б наверочку.
а теперь выходим на вопрос о том что мы мотор собираем или колхозный удрот?вот если мотор, то либо учимся сами, либо доверяем это профессионалам.да, за деньги, но куда меньшие, чем потраченные на эксперименты.не говорю все делать у кого то, но сложные работы доверять надо профи, а не дилетантам)имхо
+100500, но не каждый это понимает и знает чего он хочет.
не каждый знает и поставит такую прокладку, обычно делают бутерброд, его я имел ввиду.в идеале безпрокладочное соединение.так то оно правильно, грызть кз в гбц, но не все это умеют и знают а те кто умеют делают не за пиво-сок.и особо то и не выгрызешь под требуемую сж, т.ч. придется подкидывать доработанные поршни, что б наверочку.
Сборка любого нормального мотора начинается с прекращения мыслей о соке и водах.:)))
В пртинципе по всей теме основной вопрос в том куда собирается машина и как используется.
Если хочется кастом проекта можно поиграться с компрессором. Если драг то в имеющемся бюджете лучше остаться атмо. Как минимум можно будет иногда ездить, а не постоянно чинить. Если спринты однозначно атмосферник, т.к. ни турба, ни компрессор не имеют ни ресурса, ни результата. Если машина собирается для каждоднева и роллов с иномарками можно рассмотреть турбу, но явно построенную не по принципу «дунуть 2 бара».
МАШИНА СОБИРАЕТСЯ ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ ГОРОДА, НО ХОЧЕТСЯ ПОСТАВИТЬ ЛИБО КОМПРЕССОР ЛИБО ТУРБИНУ!
если важен сам факт наличия турбины поставь Гарик 1752. Свои 250 при нормальном моторе он надуть может. С абсолютно вменяемым давлением 1-1.2 бара, ранним спулом и очень приятной характеристикой.
при таком давлении этот гарик быстро дриснет, маленький он для 250, может и не надуть.нужно хотя бы тд04 или гар 2854. clubturbo.ru/market/turbo/turbo_kit/
clubturbo.ru/market/turbo/turbokompressory/
Единичку держит нормально. И примеров машин нормально ушедших за 200 л.с. на 1752 хватает. Приведенный пример китов на сток мотор не актуален, я говорил о моторе нормально подготовленном.
МАШИНА СОБИРАЕТСЯ ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ ГОРОДА, НО ХОЧЕТСЯ ПОСТАВИТЬ ЛИБО КОМПРЕССОР ЛИБО ТУРБИНУ!
лучше турбину, т.к. для нормального компрессора мало места.
Для начала нужны нормальные тормоза ) ) А еще лучше — нормальная машина ) )
К сожалению стоковый цивик с В16А едет примерно на уровне 140 сильного таза, про D15B я в принципе молчу.
А автора темы насколько я понял подобный уровень динамики не интересует.
И толку от Вашего несогласия?
Можете стать на деньги с владельцем такого таза, проехаться, заплатить за проигрыш и не соглашаться дальше.
ТАЗоводы — люди упрямые АПРИОРИ, так что спор считаю не целесообразным и бесполезным занятием.
А причем тут тазовод или не тазовод. Если бы в списке машин висел МВ E430 Авангард и я сказал тоже самое… что изменилось бы? Я просто всегда за истину и не более.
Не подумайте ничего плохого, не любитель я спорить. Но тут спорить и не нужно заехали и выяснили кто прав а кто не очень.
ТАЗоводы — люди упрямые АПРИОРИ, так что спор считаю не целесообразным и бесполезным занятием.
И это абсолютно верное решение, т.к. упрямее тазовода пожет быть только владелец настоящего легендарного JDM.:)))
а ты их живых видел в глаза эти 170 коней на 900 кг?
таз не таз, а уровень подготовки ваза в свои 150-160 лошадей собирается в гараже под пиво и не считается сильно ряженой сашиной, так, игрушки., при вложении максимум 60 тысяч.и увы едет ой как адекватно против кивика.
170 сил график? 900 кг на весах? или это очередные интернетные фантазии подкрепленные некомпетентностью сотрудников заполнявших птс?
Европейский VTI седан 6-го поколения едет квотер на гражданской резине и по гражданскому асфальту прорядка 16.3-16.5 сек. гораздо более сильный почти стоковый DC2 Type R на белой стреле не вышел из 15, также как и подряженный Euro R c H22B. В теории еще более сильный DC5 Type R не выходит из 14.5. Примерно так же едет S2000.
Теперь по ВАЗам… 16.3-16.5 едет 1.6-1.7 восьмиклапанник среднего уровня накрученности, 15.1-15.4 время либо достаточно злого 8v, либо среднего 16v. И т.д.
Речь с обоих сторон естественно о гражданских каждодневных машинах, на гражданской шине, без выпотрашивания авто.
Теперь хотелось бы в цифрах услышать несогласие в корне…
Возможно повторюсь, но за скромные 8 лет работы по тюнингу различных авто я немного не верю интернетным и гаражным рассказам о мифических космолетах различных марок. Я привел Вам примеры результатов абсолютно конкретных авто, Вы ответили гаражными легендами. Лично мне такой подход не совсем понятен. Так же как непонятно сранение спортивной и гражданских авто. Если хочется сравнивать на таком уровне я думаю абсолютно корректно будет взять в качестве антипода Хонде Калину R2 имеющую 180 л.с.примерно на 850 кг веса. На подобных авто сейчас в различных чемпионатах России ездят многие и почему-то именно они, а не Хонды, Мазды и прочие Ситроены становятся чемпионами.
Теперь по сборке тазоблока. Из Ваших коментариев радует знание пластилиновости блока, но пугает не знание того, что поршень 82 мм является СТАНДАРТНЫМ для блоков 2108/2111/2112/21124/21126/21213/2130 и т.д. Плюс к этому вазовский блок при всей его хлипкости все равно на порядок жестче чем подавляющее большинство алюминиевых блоков современных иномарок. Можно подтвердить это цифрами, но судя по предыдущему посту они Вас мало интересуют. Так же не совсем верны рассуждения на счет расточки. Если фальш-панели на ВАЗ есть хотя бы у некоторых мастеров, фальш-панели на ино не делает практически никто, хотя как уже писал выше они там зачастую нужнее чем на тазе.
Я думаю, теперь моя очередь приносить извинения за условно жесткий ответ, но жуть как не люблю дилетанства порождающего в последствие снежный ком слухов.
P.S. хотелось бы отдельно уточнить момент не только отсутствия у меня таза, но и желания на него пересаживаться.
резинотехнические изделия не вечны, да и колечки к возрасту 15-20 лет активно подседают. И, заметьте, я ставлю примеры на сток, вы же уклоняетесь в сторону того или инного спорта.
Вы сами пошли на сравнение спорта и стока предложив кивика в качестве альтернативы ряженому тазу. Для меня спорт и сток для городской езды давно разные понятия для которых существуют разные машины.
И кстати для замены сальников далеко не всегда необходимо разбирать мотор, а замена колечек это в принципе действо для отправки авто на рынок. К сожалению здесь у нас не получится дискуссии, т.к. мы так моторы к сожалению, либо счастью не собираем.
за 50т. норм турбо не поставишь.можно низ подготовить!
абсолютно верный подход.
а что меняется в «низе» за 50тр?для гражданской турбопоповозки? у меня весь низ сток, не считая кв 74.8 и легкого шатуна(досталось за муку).но все равно это не стоит 50тр.
подготовка нормального низа любого нагруженного мотора включается в себя не только покупку за муку железок, но и правку геометрии блока, расточку с фальш-панелями, установку плиты усиления. В идеале уход от стандартных шатунов и поршней от нивы.
+1 только ковку ставить.потому что 0.5 бара будет мало. больше 1го дуть ковка нужна.чтоб на верняка!
Бабки пропить и с телкаме про… потратить. Не надо никаких моторов, это затягивает. Живите полноценной жизнью) Не берите дурные примеры.
Знатоки, а вот вопрос на засыпку.дано-сток ваз ПП, стоимостью, например, 200к.так вот, во сколько обойдется по всем правилам надув двигателя в 1бар, плюс усиление короба, а так же ходовки и тормозов?просто интересно очень
после чего плюсуем эти две суммы и смотрим, что за эту денюжку можно купить ГОТОВЫЙ ХОРОШИЙ ИНОСТРАННЫЙ автомобиль )
А потом, если конечно нас интересует спортивный результат, смотрим насколько готовый хороший иностранный автомобиль проигрывает задрипанному тазу.
Знатоки, а вот вопрос на засыпку.дано-сток ваз ПП, стоимостью, например, 200к.так вот, во сколько обойдется по всем правилам надув двигателя в 1бар, плюс усиление короба, а так же ходовки и тормозов?просто интересно очень
Бюджет подобного ВАЗа с покупкой будет порядка 400-500 руб. Ехать он будет быстрее слегка доработаной DC5 за 500-600 руб.