что необходимо для печати на 3d принтере
10 правил подготовки модели к 3D печати
Скачал модель, распечатал, пользуйся — что может быть проще!? Но, если говорить про FDM 3D-принтеры, то не каждую модель можно распечатать, и практически каждую модель(не подготовленную для 3D-печати) приходится подготавливать, а для этого необходимо представлять как проходит эта 3D-печать.
Для начала пара определений:
Слайсер – программа для перевода 3D модели в управляющий код для 3D принтера.(есть из чего выбрать: Kisslacer, Slic3r, Skineforge и др.). Она необходима, т.к. принтер не сможет скушать сразу 3D модель (по крайней мере не тот принтер о котором идёт речь).
Слайсинг (слайсить) – процесс перевода 3D модели в управляющий код.
Модель режется (слайстися) по слоям. Каждый слой состоит из периметра и/или заливки. Модель может иметь разный процент заполнения заливкой, также заливки может и не быть (пустотелая модель).
На каждом слое происходят перемещения по осям XY с нанесением расплава пластика. После печати одного слоя происходит перемещение по оси Z на слой выше, печатается следующий слой и так далее.
1.Сетка
Пересекающиеся грани и ребра могут привести к забавным артефактам слайсинга. Поэтому если модель состоит из нескольких объектов, то их необходимо свести в один.
Но нужно сказать, что не все слайсеры чувствительны к сетке (например, Slic3er).
И даже если сетка кривая, а исправлять её руками лень, то есть прекрасный бесплатный облачный сервис сloud.nettfab.com, который поможет в большинстве случаев.
2. Плоское основание
Желательное, но не обязательное правило. Плоское основание поможет модели лучше держаться на столе принтера. Если модель отклеится (этот процесс называют деламинацией), то нарушится геометрия основания модели, а это может привести к смещению координат XY, что ещё хуже.
Если модель не имеет плоское основание или площадь основания мала, то её печатают на рафте — напечатанной подложке. Рафт портит поверхность модели, с которой соприкасается. Поэтому при возможности лучше обойтись без него.
3. Толщина стенок
Стенки должны быть равными или толще, чем диаметр сопла. Иначе принтер просто не сможет их напечатать. Толщина стенки зависит от того, сколько периметров будет печататься. Так при 3 периметрах и сопле 0,5mm толщина стенок должна быть от 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, а свыше может быть любой. Т.е.толщина стенки должна быть кратна диаметру сопла если она меньше N*d, где N — количество периметров, d — диаметр сопла.
4. Минимум нависающих элементов
Для каждого нависающего элемента необходима поддерживающая конструкция – поддержка. Чем меньше нависающих элементов, тем меньше поддержек нужно, тем меньше нужно тратить материала и времени печати на них и тем дешевле будет печать.
Кроме того поддержка портит поверхность, соприкасающуюся с ней.
Допускается печать без поддержек стенок, которые имеют угол наклона не более 70 градусов.
5. Точность
Точность по осям XY зависит от люфтов, жёсткости конструкции, ремней, в общем, от механики принтера. И составляет примерно 0.3 мм для хоббийных принтеров.
Точность по оси Z определяется высотой слоя ( 0.1-0.4 мм). Отсюда и высота модели будет кратна высоте слоя.
Также необходимо учитывать, что после остывания материал усаживается, а вместе с этим изменяется геометрия объекта.
Существует ещё программная сторона проблемы — не каждый слайсер корректно обрабатывает внутренние размеры, поэтому диаметр отверстий лучше увеличить на 0.1-0.2 мм.
6. Мелкие детали
Мелкие детали достаточно сложно воспроизводятся на FDM принтере. Их вообще невозможно воспроизвести, если они меньше, чем диаметр сопла. Кроме того при обработке поверхности мелкие детали станут менее заметны или исчезнут вовсе.
7. Узкие места
Узкие места очень сложно обрабатывать. По возможности необходимо избегать таких мест, требующих обработки, к которым невозможно подобраться со шкуркой или микродрелью. Конечно, можно обрабатывать поверхность в ванне с растворителем, но тогда оплавятся мелкие элементы.
8. Большие модели
При моделировании необходимо учитывать максимально возможные габариты печати. В случае если модель больше этих габаритов, то её необходимо разрезать, чтобы напечатать по частям. А так как эти части будут склеиваться, то неплохо бы сразу предусмотреть соединения, например, «ласточкин хвост».
9. Расположение на рабочем столе
От того, как расположить модель на рабочем столе зависит её прочность.
Нагрузка должна распределяться поперек слоев печати, а не вдоль. Иначе слои могут разойтись, т.к. сцепление между слоями не 100%.
Чтобы было понятно, взглянем на две Г-образные модели. Линиями показаны слои печати.
От того как приложена сила относительно слоёв зависит прочность напечатанной детали. В данном случае для правой «Г» достаточно будет небольшой силы, чтобы сломать её.
10. Формат файла
Слайсеры работают с форматом файла STL. Поэтому сохранять модель для печати нужно именно в этом формате. Практически любой 3D редактор умеет экспортировать в этот формат самостоятельно или с использованием плагинов.
PS:
Теперь вы знаете тонкости моделирования для FDM 3D печати и, надеюсь, они вам пригодятся. Удачного 3D-моделирования!
4 необходимые вещи для начала работы с 3D-принтерами
3D-печать — одна из наиболее перспективных технологий для создания различных конструкций и предметов, которая уже используется и в строительстве, и в медицине, и в других сферах, требующих высокоточных расчетов. Более того, сегодня 3D-принтер становится и привычным домашним атрибутом, в котором люди уже не видят ничего сверхъестественного. На случай, если ты тоже решишь постигать азы 3D-печати, мы с 3DVision подготовили для тебя список необходимого инвентаря. Держи и не забудь сказать спасибо.
1. ПО для 3D-моделирования и слайсинга
Прежде чем, брызгая слюной и дергая глазом, стоять над принтером и завороженно смотреть на процесс печати, тебе будет нужно посидеть и внимательно и подробно отрисовать 3D-модель конструкции, фигуры или чего-нибудь еще в редакторе. OpenSCAD, AutoCad, FreeCad, GoogleSketchUp или Blender — все они бесплатные. Главное — это возможность экспорта в форматы для 3D-печати. Сохраняй модели в формате stl — он универсальный, и его поддерживают все слайсеры. Также многие работают с форматом obj.
Можно, конечно, поступить хитрее и поискать готовые модели на специализированных ресурсах, но ведь создавать что-то уникальное гораздо интереснее, не правда ли?
После отрисовки модели необходимо подготовить ее к созданию с помощью программы-слайсера. Это ПО для разложения модели на слои, согласно которым принтер и будет ее печатать. Некоторые производители принтеров предлагают свои слайсеры, но если в твоем их не окажется, то можешь воспользоваться Cura, Slic3r, Repetier или их аналогами.
2. Материалы для печати
Самые популярные материалы для 3D-печати у новичков — пластики ABS и PLA. Они идеально подходят для наиболее распространенной технологии FDM (fused deposition modeling — моделирование методом наплавления).
Пластик ABS прочный и долговечный, он отлично сопротивляется различным ударам судьбы об пол или другие пластиковые детали. Из него как раз делают те крепчайшие детали LEGO, о которые можно сломать пятку, а также элементы автомобильных интерьеров.
PLA — это нетоксичный и биоразлагаемый полимер. Он производится на основе молочной кислоты, которую получают из кукурузы и сахарного тростника. Такой экологичный аналог ABS. Он хорошо держит форму и сопротивляется трению. Из него обычно делают подвижные детали. Для начала работы с 3D-принтером этого должно хватить.
3. Поддерживающие материалы
Это вторые по важности расходные элементы после материалов для печати. Они нужны для создания опорных конструкций для сложнодетализированных моделей, в которых предусмотрен промежуток между слоями.
Есть несколько видов поддерживающих материалов:
— Легкоплавкие. Как правило, это вещества из воска или геля. Их можно легко удалять из объекта после создания, а также использовать повторно.
— Вымываемые или растворимые. Это пластиковые или гелеобразные субстанции, которые растворяются в воде или химическом составе. Они хороши для создания сложных изделий с множеством внутренних пустот, а готовая модель после очистки от «поддержки» не нуждается в обработке.
— Удаляемые механически. Как правило, изготавливаются из тех же веществ, что и материалы для печати, только в менее концентрированном виде. Они дешевле остальных видов «поддержки», но менее удобны. После модель необходимо отшлифовывать.
4. Сам 3D-принтер
Конечно же, для работы с 3D-принтером требуется сам 3D-принтер, иначе ничего не получится. Ладно, шутки в сторону — давай разберемся в классификации этих прекрасных изобретений. Есть промышленные, профессиональные и персональные (домашние принтеры). Они отличаются друг от друга набором функций, количеством поддерживаемых способов печати и, само собой, ценой.
Профессиональные, как правило, используются компаниями, которые заняты в сфере исследований или решают локальные бизнес-задачи. Они подходят для создания технологичных прототипов и макетов. Цена таких начинается от 30 тысяч долларов.
Промышленные — для крупных производственных объектов, где требуются детализированные и сверхпрочные конструкции, обычно из металла. Также промышленные принтеры используются для спекания полиамидных порошков и фотополимерной печати по SLA-технологии. Стоят подобные экземпляры несколько сотен тысяч вечнозеленой валюты.
Персональные — это наиболее распространенные принтеры для частных владельцев, школ или небольших компаний. Приобрести такой можно от 30 тысяч. Рублей.
3D-печать для «чайников» от «чайника»
Недавно я стал владельцем 3D-принтера, до этого практически ничего не зная о 3D-печати, поэтому и решил поделиться своим опытом с такими же «чайниками», людьми, далекими от этой технологии. Моя статья предназначена именно и только для таких людей; советы же “3D-печатников» со стажем для начинающих могут оказаться бесполезными, в силу их сложности или определенной специфики. Я думаю, что мой пост, основанный личном опыте (и личных ошибках), не перегруженный техническими подробностями, будет весьма полезен широкой аудитории. Также, мое описание базируется на личном опыте использования 3D-принтера компании Creality Ender 3 Pro; возможно, сведения ниже будут бесполезны для моделей других компаний. К сожалению, я не в курсе нынешних российских реалий, и потому все, нижеописанное, касается моделей 3D-принтеров, популярных в США. Также заранее прошу прощения за некоторые слова и термины на английском; я честно пытался, но не всегда мог подобрать адекватный термин на русском.
Сначала приведу несколько «максим» и опровергнутых стереотипов (возможно, впрочем, лишь моих):
“3D-печать – дело сложное, дорогостоящее, и требующее специальных знаний” – это абсолютно не так! Возможно, так когда-то и обстояли дела, но в настоящий момент 3D-принтер – это консьюмерское устройство, которое не сложнее (а, скорее, даже, намного проще!) телевизора, смартфона, компьютера. Вдобавок, это достаточно дешевое, по современным меркам, хобби – одно из самых дешевых, наверное. Специальных знаний для 3D-печати дома не требуется, вернее, не более, что можно за небольшое время почерпнуть из FAQ на официальном сайте, а также в пользовательских формах.
“Для 3D-принтера требуется специальное помещение, потому что он воняет и сильно шумит” – это тоже не верно (или, точнее, не совсем верно). Существуют пластики, такие, как PLA и PETG, которые практически не выделяют запахов при печати, а также модели принтеров, снабженные практически бесшумными вентиляторами. Впрочем, и от entry level моделей шум не «фатальный», а, скажем, как от игрового десктопа/ноутбука в «навороченной» 3D-игре.
“Для 3D-печати нужно обязательно владеть программой трехмерного моделирования или CAD системой – совершенно необязательно! Существует огромное множество сайтов, предлагающий всевозможные 3D-модели для печати: и сканы знаменитых и не очень скульптур, и бюсты исторических личностей, и всевозможные фигурки героев мультфильмов, фильмов и компьютерных игр, и оригинальные остроумные поделки, вроде солнечных часов, показывающих время в цифровом виде, и бо̀льшую часть моделей можно скачать бесплатно – максимум, вас попросят зарегистрироваться для скачивания! Впрочем, владение CAD программой – это весьма неплохой навык (и, в особенности, для DIY-щика – у меня это был один из «пунктов» для покупки принтера), но я пока еще до этого не дошел – но как освою, то обязательно опишу свой опыт 😊
Принтер поставляется в виде аккуратно упакованного «конструктора сделай сам».
Впрочем, сборка, сильно облегчаемая видео (бумажная инструкция тоже полезна, но видео намного более наглядное), прилагаемом на идущей к принтеру micro SD-card, займет у вас не более часа-двух максимум, после чего принтер в буквальном смысле готов к работе! На что следует обратить внимание при сборке: это расположение «концевика» вертикальной оси (Z) – он норовит встать в, как бы, отведенное для него место, но все не так просто. Этот датчик очень важен (впрочем, все они важны, поэтому важно следовать инструкции по сборке пунктуально, и понимая, что именно ты делаешь), ибо он определяет расстояние сопла печатающей головки (hot end) от печатного стола (heated/print bed).
Основные элементы 3D принтера
А это расстояние весьма важно: если оно будет большим, вам никак не удастся правильно откалибровать положение печатающей головки, а если слишком малым, то печатающая головка может повредить покрытие печатного стола. Как сделал я (впрочем, это можно найти и в куче интернет руководств, и, наверное, на официальном сайте в FAQ – но я не искал): собрав принтер, я установил все четыре калибровочных «барашка» под печатным столом в «расслабленное» состояние, а «концевик» (endstop switch) оси Z закрепил на заведомо большем расстоянии, чтобы печатающая головка (hot end) гарантированно была на расстоянии от печатного стола. Затем включил принтер, и выбрал команду из меню “Auto Home”. После того, как принтер установил головку в «домашнее» положение, я его выключил, и вращая рукой мотор (stepper motor) оси Z, а также аккуратно перемещая «концевик», добился того, что «щелчок» «концевика» (а это и означает срабатывание датчика) был слышен по касанию головки поверхности стола, после чего закрепил «концевик» ключом намертво. Затем, взяв лист обыкновенной бумаги, и вращая «барашки» калибровочных винтов, а также перемещая печатающую головку по всей поверхности рабочего стола, добился того, что она перемещалась, слегка «царапая» лист. Но, к сожалению, подобной «холодной» калибровки будет недостаточно для удачной печати, потому я порекомендую способ «горячей калибровки», или «проверки боем». Вот в этом видео вы сможете увидеть, как происходит процесс калибровки, а также скачать необходимые файлы (ссылка есть в описании видео). Также там находится и ссылка на профили печати для Ender 3 Pro – также порекомендую их скачать (а для чего они нужны, расскажу позже).
Модели в gcode, идущие в комплекте с Ender 3D Pro
Печатать можно где угодно – в офисе, в столовой, в гостиной, в общем, там, где вы собирали дивайс. Позже я расскажу, где лучше разместить принтер на постоянной основе, но для пробной печати годится любое место – ни какого-то неприятного запаха, ни особого шума не будет.
Но тут вам нужно заранее учесть такую вещь: 3D-печать занимает чертовски много времени! Даже небольшая по размеру модель может печататься несколько часов (а большая – так и несколько суток!), в зависимости от выбранных настроек слайсера, скорости и настроек принтера. Так, что, начиная печатать, примите это во внимание – процесс печати, конечно, можно поставить на паузу (а потом возобновить), но для начала я бы порекомендовал довести процесс без перерывов – ну, чтобы увидеть реальный хороший результат, и почувствовать уверенность в своих силах, а также возможностях принтера.
Тут я хочу упомянуть еще о нескольких полезных усовершенствованиях принтера, которые будут полезны новичку (впрочем, эти усовершенствования опциональны).
Приложение это активно развивается и прекрасно поддерживается, обладает весьма обширной и дружелюбной комьюнити; множество полезных фич реализованы или прямо «из коробки», либо с помощью плагинов; документация также обширна и исчерпывающа. Инсталляция, а также подключение к принтеру, чрезвычайно просты: скачиваем образ sd-card, редактируем конфигурационный файл (указываем credentials своей точки доступа WiFi), копируем на карту, подключаем с помощью micro USB ↔ micro USB OTG кабеля к принтеру – и профит!
Мой RPi Zero W с камерой и температурным датчиком, подключенный к Ender 3D Pro
Теперь хочу поделиться своими соображениями о том, где лучше всего разместить ваш новый, только что купленный 3D-принтер. 3D-печать, вообще-то, процесс «теплолюбивый», поэтому весьма желательно размещение принтера в отапливаемом помещении с комнатной температурой (как минимум 20 °C – в 3D печати традиционно используется температура в градусах Цельсия – ну, или 70 по Фаренгейту). Как я уже писал, в самом начале, при печати некоторыми видами filament, например, PLA, нет никаких неприятных запахов, да и шум от вентиляторов сравним с шумом вентиляторов игрового десктопа или лэптопа при навороченной 3D игре. Т.е. при отсутствии специального помещения (мастерской в подвале или гараже), вполне возможна установка принтера в офисе, или даже детской игровой комнате, или family room. Более того, есть способ, путем покупки чехла для принтера (printer enclosure), уменьшить или вообще свести на нет как возможные запахи, так и вероятный шум. Об этом я расскажу подробнее позже.
Лично я установил принтер в своей «мастерской», в подвале. Там мы сильно не топим, но поддерживаем температуру чуть ниже комнатной. Учтите, что принтер, и сам по себе, занимает определенный объем; также вам понадобится место для размещения катушек с filament-ом, место для обработки моделей. Но, если же вы собираетесь работать с ABS пластиком, и заниматься «финишированием» ABS моделей путем «ацетоновой бани», то однозначно лучше работать в нежилом помещении. О свойствах некоторых пластиков, используемых при 3D печати, я расскажу в следующей части.
Дата-центр ITSOFT — размещение и аренда серверов и стоек в двух дата-центрах в Москве. За последние годы UPTIME 100%. Размещение GPU-ферм и ASIC-майнеров, аренда GPU-серверов, лицензии связи, SSL-сертификаты, администрирование серверов и поддержка сайтов.
3D-печать для «чайников» от «чайника»
В этой части я хочу рассказать о свойствах некоторых filaments (пластиковых нитей), используемых для домашней 3D печати, а, если точнее, то только тех, которыми я лично печатал. Ender 3 «умеет» печатать на пластиках трех типов: PLA (полилакти́д: экологичный, биоразлагаемый низкотемпературный пластик, мономером которого является молочная кислота, а сырьем для производства служат сахарный тростник и кукуруза), ABS (акрилонитрил бутадиен стирол), высокотемпературная ударопрочная техническая термопластическая смола – это «обычный» пластик, из которого производится множество стандартных промышленных пластмассовых изделий, PETG ( полиэтиле́нтерефтала́т, тоже высокотемпературный пластик, притом достаточно прочный, чтобы составить конкуренцию в домашней 3D печати пластику ABS, но без негативных эффектов ABS, плюс это достаточно экологичный пластик, получающий все более широкое распространение).
Сначала я коснусь одного из самых распространенных filament-ов в домашней печати, пластика ABS. Этот пластик ценят, прежде всего, за его прочность, возможность пропечатать мелкие детали, а также за легкость пост-обработки («финиширования») с помощью «ацетоновой бани». Но ABS обладает определенными минусами: во-первых, он достаточно неприятно пахнет (если не сказать «изрядно воняет» 😊) при печати, а также при обработке ацетоном. Также утверждают («некоторые британские ученые утверждают…»), что его пары являются канцерогенными – но тут я «за что купил, за то продал». Вдобавок, для удачной печати он требует дополнительного приспособления (хотя это и не совсем верно – вполне возможна печать и без него), термобокса для принтера, чтобы поддерживать достаточно высокую температуру воздуха при печати. Плюс, промышленная «глянцевость» модели после обработки нравится далеко не всем – моей жене, например, гораздо больше нравится «бархатистая» фактура при печати пластиком PLA с достаточно высоким разрешением (print quality, layer height). Однако, я опробовал, конечно, и печать ABS – об особенностях печати и постобработки я расскажу ниже.
Пластик PETG также произвел на меня приятное впечатление: он аналогичен (или даже немного превосходит) ABS в плане прочности, но, при этом, более гибок, экологичен и совершенно «не вонюч», в придачу. Также PETG-ом можно печатать и без термобокса, при комнатной температуре. При печати на стеклянной поверхности (glass plate) рекомендуют использовать малярный скотч (painters masking tape), потому что при нагреве PETG может намертво приклеиться к стеклу. Кстати, мне понравилось печатать на малярном скотче – он обеспечивает отличную адгезию (прилипание, adhesion) модели к поверхности стола, и отлеплять модель достаточно просто, не оставляет следов (остатки клея легко смыть изопропилом или бензином). Я хочу распространить эту практику и на печать другими пластиками – ведь малярный скотч намного дешевле клея!
Теперь о пост-обработке напечатанных 3D моделей. Я опробовал несколько способов, и убедился в непрактичности или неприемлемости некоторых из них. Множество руководств рекомендуют, помимо «обкусывания» заусенец и явных огрехов печати (кстати, я обнаружил, что обыкновенная женская пилочка для ногтей – весьма практичный инструмент для «грубой» доводки! Но порекомендую, все-таки, приобрести свою, а не заимствовать у жены, ибо за такое кощунство можно серьезно «схлопотать» 😊), доводить модели до кондиции шлифованием. Забудьте об этом! Это чрезвычайно утомительное, долгое и нудное занятие, поскольку шлифовальные машинки использовать нельзя (пластик будет просто плавиться), поэтому шлифовать нужно только вручную. Даже для небольшой модели со сложной поверхностью (вроде статуэтки), это может занять часы!
Некоторые также советуют для пост-обработки моделей, напечатанных PLA, использовать heat gun – я тоже не рекомендую этот метод, ибо при этом очень легко повредить модель, перегрев и расплавив пластик. К счастью, существуют намного более скоростные и эффективные методы пост-обработки.
Моя «ацетоновая баня»
Обработанные модели на «просушке»
Как только модель стала «блестящей», аккуратно вынимаем ее из емкости, и подвешиваем «сушиться» (я вывешиваю их снаружи, уж больно воняет смесь ABS с ацетоном, да и для здоровья не очень полезна). Учтите, что обработка («оплавление» ABS пластика ацетоном) будет продолжаться какое-то время спустя и после извлечения, так, что не переусердствуйте, это как раз тот случай, когда «Машу каслом» вполне можно испортить 😊! Конкретные советы по времени дать невозможно, так, что экспериментируйте сами, но принимая во внимание примерный тайминг, о котором я написал выше. Да, вместо проволоки, можно использовать обыкновенную тонкую рыболовную леску – она не взаимодействует с ацетоном, и не мешает обработке (не оставляет видимых следов).
Хотя PLA пластик не растворяется в ацетоне, но, для любителей «глянца» все-же существует отличный, и, притом, достаточно простой метод – пост-обработка модели эпоксидной смолой. Для этого нам понадобится прозрачная (crystal clear) эпоксидная смола для поделок. Этих двух банок хватит очень надолго, ибо использовать смолу мы будем чрезвычайно экономно, лишь для покрытия модели тонким слоем. Также нам потребуется дешевая кисточка для нанесения смолы (кисточку можно отмыть потом ацетоном или растворителем, но иногда проще купить кучу дешевых кисточек и просто выкидывать их после использования 😊) Смолу разводим (с отвердителем) по инструкции 1:1, образуется текучая прозрачная субстанция (делаем ее немного, только, чтобы покрыть модель тонким слоем). Кисточкой наносим смолу на модель (можно «не жадничать»), убираем излишки из складок и углублений, потом подвешиваем на леске для «обтекания». Чистая эпоксидка для поделок отличается тем, что остается текучей (и хорошо текучей!) в течение длительного времени, и лишь потом застывает буквально за минуту. За это время смола покроет тонким слоем всю модель, не оставив ни малейшего следа от кисти, излишки ее просто стекут (можно, впрочем, периодически «помогать» смоле, снимая капли), а потом моментально затвердеет, сделав модель глянцевой и гладкой, скрыв и визуально, и тактильно, «бархатистость» слоев печати. Рекомендуется после полного застывания дать изделию еще «прохладиться» как минимум 24 часа, но в данном случае время – наш друг, ведь куда нам торопиться? Результат обработки эпоксидной смолой превосходит обработку ABS в «ацетоновой бане», потому что даже мельчайшие детали модели останутся неискажёнными.
Ваза из PETG, финишированная эпоксидкой.
Все разновидности пластиковых нитей (filaments) довольно гигроскопичны, поэтому рекомендуется их хранить в сухом месте, либо пользоваться вакуумными пакетами (самая удобная опция), вот такими, например. Достаточно поместить катушку с filament-ом внутрь такого пакета и откачать воздух прилагаемым насосом.
Кстати, если домашняя 3D печать придется вам по душе, то вскоре вам потребуется дополнительное место для хранения катушек с filament-ами, для этого вполне подойдет старая книжная полка или даже небольшой книжный шкаф (это – если очень увлечетесь). Еще не помешает возле принтера иметь мусорную корзинку, рулон бумажных полотенец, банку с водой и изопропиловый спирт в виде спрея (для очистки печатающих поверхностей).
Тут я хочу вернуться к особенностям печати пластиком ABS: многие абсолютно уверены, что печать ABS невозможна без термочехла для принтера (printer enclosure). Это не совсем верно: небольшие модели вполне возможно распечатать и без термочехла, для этого достаточно лишь выбрать в настройках программы слайсера (об этом будет далее) максимальную температуру для конкретного ABS filament, который вы используете. Производитель обычно указывает диапазон температур печати для своего пластика, для однотипных пластиков от разных производителей эти температуры могут различаться, иногда буквально на десятки градусов. Я порекомендую выбирать температуру печати для hot end (термоголовки) по максимуму, указанному на этикетке катушки, а вот с температурой heating bed нужно экспериментировать: слишком горячая поверхность может покоробить основание модели, испортив печать, так, что вам нужно экспериментально найти «золотую середину».
Мой термочехол из картонной коробки
Теперь я хочу рассказать о действительно необходимой программе для 3D печати, так называемом слайсере (slicer software). Назначение подобных программ – автоматический «перевод» трехмерной модели (в одном из популярных форматов), в управляющую программу на языке G-code для вашего 3D принтера. Существует множество слайсеров, как бесплатных (в основном), так и платных, у каждой программы есть свои пользователи и «фанаты», но я остановился (и вам порекомендую) на, пожалуй, самой популярной программе в этом классе, Ultimaker Cura, зачастую называемой просто Cura. Программа эта бесплатна (хотя существует и платная enterprise версия), активно развивается и поддерживается, этой программой пользуются, без всякого сомнения, миллионы пользователей.
У Cura существует «миллион» настроек, для подробного описания которых потребуется несколько таких статей, но для начала я порекомендую вам более простой путь. Можно либо пользоваться настройками по умолчанию, «играясь» лишь с качеством (или высотой слоя – чем меньше, тем лучше результат, но печать идет дольше) и заполнением (обычно хватает 20%, но никто не мешает вам экспериментировать). Но есть способ и проще: можно импортировать готовые профили, созданные опытными пользователями, в программу, и в дальнейшем, использовать эти профили для печати. Например, для Ender 3 Pro (профили специфичны для каждого типа принтера) можно воспользоваться вот этими профилями: https://www.chepclub.com/cura-profiles.html. Не забудьте, что, после импорта, выбранный профиль необходимо сначала активировать в «Настройках».
На что еще нужно обратить внимание: для некоторых моделей сложной формы с «висящими в воздухе» деталями может потребоваться печать «поддержки»; Cura подсвечивает такие места красным цветом. Это, к сожалению, увеличит время печати и расход пластика, но иначе могут возникнуть проблемы. Иногда эти проблемы можно решить, повернув модель на печатном столе, но однозначные рекомендации тут выдать невозможно – все зависит от конкретной модели и условий печати.
Еще я порекомендую, если вы не нашли ваш filament в списке материалов Cura, создать на основе шаблонного материала свой, и выставить температуру, указанную на этикетке катушки с пластиком. Если вы печатаете без термочехла, то мой совет будет устанавливать максимальную температуру, указанную производителем (и даже можно градусов 5 добавить). Как показал мой личный опыт, при подобных настройках вполне возможно печатать небольшие модели даже «высокотемпературным» пластиком ABS, не говоря уж о PLA, без термочехла (printer enclosure).
Вообще, освоить все особенности и настройки Cura будет весьма полезно; помимо официального сайта с отличной помощью, в интернете существует куча руководств и описаний, так, что дело лишь за временем. Но для начала вполне хватит тех небольших сведений, что я изложил выше.
И, в заключении, я бы хотел дать несколько советов из личного опыта:
приготовьтесь к тому, что вам не удастся безупречно напечатать все, что вы хотите – скорее всего, поначалу, сложные модели будут уходить у вас в брак по разным причинам. Это абсолютно нормально, и, как я понял из чтения форумов, свойственно не только новичкам, но иногда даже опытным пользователям. Лишь собственный опыт позволит вам подобрать условия для оптимальной печати, так, что печатайте, не жалея пластика, времени и электроэнергии!
я порекомендую вам начать с печати простых небольших моделей, не требующих печати поддержки (кстати, эти модели могут послужить отличными подарками родственникам, друзьям и знакомым – в частности, вот такая сова проста в печати, но однозначно нравится всем), затем можно перейти к моделям покрупнее и посложнее. А когда совсем освоитесь, и определитесь с наиболее подходящими вам пластиками, можно приступать к печати чего-нибудь особенно сложного, большого и сборного (я пока еще нахожусь на втором этапе).
filament-ы одного типа, но от разных производителей могут сильно отличаться, как качеством печати, так и температурой печати, и цветопередачей. Чтобы не тратить лишние деньги и найти «своего» производителя, покупайте небольшие катушки, для тестовой печати.
проверяйте катушки с filament-ом, в особенности, купленные на распродаже: за свой недолгий опыт печати я уже пару раз столкнулся с фабричным браком при намотке. Было довольно обидно, когда после длительной, многочасовой печати нить, из-за «перехлеста», обрывается, и печать останавливается. Решить эту возможную проблему достаточно просто: перед началом печати filament-ом, купленным на «сейле», можно отмотать несколько метров нити, достаточных для печати модели, а потом смотать ее обратно на катушку.
не жалейте клея, потому, как одной из самых распространенных причин брака при печати (моего, по крайней мере!), является «отрывание» или смещение модели на печатной поверхности. Перед нанесением клея, желательно предварительно разогреть поверхность – у принтера в меню есть для этого специальная опция, “Preheat PLA” и “Preheat ABS”.
печатая пластиком PETG на стеклянной поверхности, воспользуйтесь малярным скотчем (painter masking tape) – на некоторых форумах пишут, что этот пластик, из-за достаточно высокой температуры печати, может «намертво» прилипнуть к стеклу. Я лично опробовал такую печать и подтверждаю – на скотче печатается вполне нормально, и снять потом модель не представляет труда.
по окончании печати не торопитесь снимать модель – при нагретом столе это может быть непростой задачей. Дайте столу остынуть, и модель с легкостью снимется сама (ну, или нужно будет приложить небольшое усилие)
не забывайте периодически проверять калибровку принтера, даже если вы ничего не меняли, и все еще используете ту поверхность, для которой вы проводили калибровку изначально. Не знаю, чем именно физически это обосновано: то ли небольшими дефектами механики принтера, то ли «микро-уходом» моторов-степперов, но проверять калибровку раз в неделю, или после каждой десятой/двадцатой печати будет нелишним делом.
небольшие дефекты на моделях из ABS (типа трещин) легко исправить с помощью ацетона; для PLA и PETG отлично сработает обыкновенный «суперклей» (Super glue), либо иной клей для пластика, а после покрытия эпоксидкой «починка» будет совершенно незаметна.
Дата-центр ITSOFT — размещение и аренда серверов и стоек в двух дата-центрах в Москве. За последние годы UPTIME 100%. Размещение GPU-ферм и ASIC-майнеров, аренда GPU-серверов, лицензии связи, SSL-сертификаты, администрирование серверов и поддержка сайтов.