замок багажника на оку с чего подходит
Вариант электрификации замка багажника
Возможно, когото заинтересует.
Когдато, сразу после установки сигналки встал вопрос как лучше элекрифицировать замок задней двери, т.к. каждый раз ключ тыкать не хотелось, да и наличие лишнего ключа както совсем не радовало.
Вариант с оттяжкой защёлки с помощью соленоида (или актуатора) был откинут сразу, ПО-МОЕМУ, на трёх-пятидверках это довольно нелепо (никого не хочу обидеть!).
Вариант был выбран и реализован такой — ставим обычный актуатор таким образом, чтобы он мог поворачивать личинку замка но не мешал её перемещению при нажатии. Далее, подключаем его параллельно дверным, в результате если с сигналки двери открыты, то можно открыть и багажник, как и ранее нажав кнопку его замка.
Если автО на сигналке и двери закрыты — кнопка нажимется в пустую ничего не открывая.
Тоесть, задняя дверь работает также как и передние.
Чтоб всё это сделать, надо выпотрошить личинку, удалив все ползунки-пружинки, полностью закрыть её крышкой в виде кнопки (точилась из эбонита), и конечно сделать приводной кронштейн, который поворачивает личинку прям за её «отросток» но не мешает личинке перемещаться в осевом направлении.
Кстати актуатор работает ваще без нагрузки, практически в холостую, так-что работать он должен долго.
Ваще, конструктив этого самого замка довольно идиотичен (тем более если учесть кривизну кузова), потому в дальнейшем планируется переделка под безшумный дверной замок 2108 и такуюже ручку что в передних дверях, также с мыльницей.
Продолжение, для интересующихся.
Как и говорил уже, тут ничего сложного нету.
Шо могу посоветовать:
Этот размер (межцентровое) лучше убавить миллиметра на два — поворот будет на больший угол при томже ходе штока актуатора:
Личинку можно торцануть миллиметра на два, удалив «флянец» что у неё на торце. В этом случае кнопку-заглушку можно сделать несъёмной, намертво вклеив например суперклеем, т.к. личинку можно вставлять изнутри.
Указано кончиком отвёртки:
Если личинку торцануть, то указанный посадочный размер кнопки-заглушки можно увеличить до 5 мм
В этом случае есть возможность не приклеивать заглушку а например привернуть снизу винтиком м3 с шляпкой впотай, тады при потере ключей или брелка можно просто снять заглушку, повернуть личинку отвёрткой и залесть в машину. Можно наоборот заклеить щель личинки холодной сваркой, чтоб никто не мог вертеть личинку даже при отдранной заглушке.
В остальном думаю всё понятно, тем-более если самому разобрать и пощупать что да как.
Установка электропривода на замок багажника.
Приветствую всех!
К установке привода (механического или электрического) на замок багажника, меня вынудила «проблема», которая появлялась каждую зиму. «Толкатель открывания» замка зимой замерзал так, что даже при помощи молотка и «такой то матери», упорно не хотел открываться. «Незамерзайка» помогала частично, да и покупать как то накладно.
Просмотрев способы установки и прикупив «активатор центрального замка» (160 руб), я принялся за работу:
В «Инете» есть много способов установки, но основной, и я считаю, главный: «Как соединить активатор с замком, чтоб он работал», отсутствовал! Типа: «Догадайся Сам!»=))
Сначала, я хотел использовать «толкатель» (который идет в комплекте с «активатором»). Но немного помучившись, отбросил «эту идею». «Толкатель» все время норовил «уйти в сторону», упорно не желая «надавить» на «собачку» замка.=(((
Порывшись в «своем барахле», откопал тросик от привода тормозов, велосипеда.
Снял «обшивку» двери, снял замок и разобрал его, точнее — снял защитный корпус.
Вся последовательность действия по установке, показана на фото.
Примечание:
1) Второе отверстие в корпусе — лишнее=))
2) хотел, чтобы тросик не перетирался об корпус, поставить «наконечник» (используется при монтаже проводки), но в ходе «наладки» отказался от него (сильно тормозит «работу» привода)
Просверлил отверстия в корпусе замка… (одно лишнее=)))
…пропустив стальную проволочку тросика, «завязал» на «собачке» замка. ВНИМАНИЕ! Не надо делать слишком большой «узел», а иначе «собачка» не будет полностью открываться.=))
Пропускаем «тросик» и крепим его. Я использовал крепеж, который входил в комплект «активатора».
ВНИМАНИЕ! Старайтесь избегать «сильных углов поворота»
Вытягиваем сердечник привода «активатора» и привязываем тросик.
Привязываем провод к «кондуктору» (стальная проволочка) при помощи изоленты и пропускаем через «каналы» в машине. Один конец — к месту установки «кнопки открывания багажника»…»
…а второй конец провода к «+» («плюсовому» проводу «активатора»). В моем случае — Зеленый.»
Советы решения проблем, с которыми я столкнулся, при установке:
1) Лучше использовать тросик с «мягкой сердцевиной», т. к. его лучше укладывать. Меньше «радиус угла поворотов»! И такой тросик, «мягче работает», без заеданий. Я ставил со сталистой проволкой внутри.
2) При прокладке провода, нужно использовать «кондуктор» (сталистую проволочку метра: 1,5-2), а иначе промучитесь с укладкой в «каналах»!
3) Чтобы дверь багажника, при нажатии «кнопки открывания», немного отходила (не срабатывало обратное закрытие) нужно отрегулировать замок. Я его вытягивал ближе к краю двери. Тогда, при нажатии «кнопки», у меня стала немного «отходить» дверь багажника, что исключало «обратного закрытия».
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Замок задней двери, багажника.
Замок задней двери, багажника.
Сообщение vs1 » 12 фев 2012, 18:58
Re: замок задней двери
Сообщение 39 RUS » 12 фев 2012, 21:11
Лучшая религия,вера в себя!
Легкая придурковатьсть делает мужчину практически неуязвимыми для нападок женщин.
Особенно, когда в семье их мноооого.
Я, конечно, не волшебник, но могу без труда превратить получасовую работу в двухдневную.
Re: замок задней двери
Сообщение Рефа » 12 фев 2012, 21:16
Re: замок задней двери
Сообщение vs1 » 12 фев 2012, 21:58
Re: замок задней двери
Сообщение PANZER » 12 фев 2012, 22:21
Re: замок задней двери
Сообщение 39 RUS » 13 фев 2012, 00:28
Лучшая религия,вера в себя!
Легкая придурковатьсть делает мужчину практически неуязвимыми для нападок женщин.
Особенно, когда в семье их мноооого.
Я, конечно, не волшебник, но могу без труда превратить получасовую работу в двухдневную.
Установка пластиковой крышки багажника.
Установил крышку от proexpert. Без приключений не обошлось…
Вот такие петли на крышке они сделали у себя в мастерской:
А вот такие петли у оки стандартные:
В обшем, так как я не нашел подходящий по диаметру гвоздь (производитель задумал гвоздь 100-тку), сделал вот такую конструкцию — гвоздь + тормозная трубка диаметром 6мм
В итоге гвоздь в металлической петле не болтается, а в самой двери болтается…Короче надо искать подходящий пруток по диаметру.
Далее обнаружил косяк производителя дверцы — петли под газовые упоры сделали слишком длинные и они упираются в кузов:
Вот так выглядят петли для сравнения:
Место было, поэтому я пересверлил отверстия ниже и укоротил петли. Ничего сложного.
Ну, а газовые упоры пока не стал ставить, из-за того что у меня тонкий гвоздь и дверца на нем болтается, газовые упоры выдавливали ее вверх и не давали сомкнуться замку. Короче пока обхожусь палкой :)))
СеАЗ Ока 2008, двигатель бензиновый 1.0 л., 53 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 19
чем тебя родная не устраивала?
У Окушек болезнь — ржаветь начинают очень быстро, + она легче родной.
по мне лучше железную, при аварии знасимую роль сыграет, не дай бог конечно
В оку вообще лучше с завода каркас безопасности ставить 🙂 Недавно тюкнулся в такую же как у тебя, ему снес бампер, крыло и фары, а у меня геометрию кузова повело…
у меня рабочая ока, так вот в зад въехали, кузов весь винтом, до передней стойки слева помяло
жестко конечно)) фары жалко
с каркасом точно нужно что то думать
В фаре только стекло заменить, все остальное целое 🙂
У Окушек болезнь — ржаветь начинают очень быстро, + она легче родной.
Замена личинки замка ЗАДНЕЙ дверцы автомобиля ОКА 11113
Здравствуйте драйвовчане!
Очередная, мягко сказать, поломочка с некоторыми нюансами, о которой хотелось бы рассказать! В инете немного об этом информации, расскажу как делал и буду рад если кому то поможет!
Отломился у меня от личинки замка задней двери багажника шпенёк, который открывает саму дверь…
Покупать новую не хотелось: это значит покупать комплект на все двери чтобы открывать все одним ключом, а поменять заднюю- не хочется таскать лишние ключи на связке да и постоянно путаться в них!
Старый замок мне давно ненравился, вида у него уже не было никакого, хрома не было(голый алюминий) торец личинки замят! В гараже валялось два замка б/у но из за сложности разборки всё не доходили руки!
Цель у меня была заменить личинку, и открывать все двери одним ключом!
Стал пытаться разобрать донора! Возник первый сложный этап, выбить шпенёк, который забит с одной стороны и плотно сидит на месте!
Сделал это так:
Выбил шпенёк намагниченной цировкой из старой биты от шуруповёрта, хорошо прилипает к шпеньку и не соскальзывает!
Но перед этам вынул конусообразную пружину, иначе улетит!
Извлёк личику и тут следующий сложный этап — ещё один шпенёк, забитый с одной стороны: пришлось сделать пропил чтобы подцепить и вынуть его! Сама обойма скрыта в корпусе замка, так что пропил будет не заметен!
Следующая проблема заключалась в том что ключ не лез в скважину, но рисунок торца ключа и личинки визуально совпадал!
Замечу ключей от замков доноров не было вообще!
Пришлось сделать следующее: вынуть все ригели из личинки, делать это нужно очень аккуратно, там стоят шесть пружинок, и две на задвижке для ключа- улетают только так!
Далее рассверлил отверстия для ключа сверлом сначала диаметром 2, а потом 2,2!
Было страшно сломать такие тонкие свёрла, но так как корпус состоит из перемычек, то всё прошло без проблем!
Далее все ригели поставил из родной личинки, вынимая одну за другой, чтобы не перепутать последовательность!
Собрал всё в обратной последовательности! Это самая приятная и быстрая процедура оказалась!
Всё теперь работает превосходно и совсем приятный вид хрома на замке!